Удешевление строительства фундамента, рекомендации

Как быть, если хочется сделать заглубленный фундамент, но существует одно «незначительное» ограничение: стесненность в средствах? Проблему можно решить с помощью технологии, возможности которой можно увидеть на примере столбчато-ленточного фундамента. В этом случае надежную конструкцию с заложением подошвы ниже глубины промерзания можно изготовить самостоятельно без привлечения дорогостоящей строительной техники. Достаточно лишь приобрести ручной фундаментный бур с откидным плугом.

С помощью этого прибора можно пробурить на тяжелом грунте скважину с расширением к подошве за час. Затем в нее устанавливают арматуру и заливают бетоном расширенную часть, после чего опускают толевую «рубашку» (для уменьшения сцепления грунта со столбом) и продолжают заливку до верха. Такой столб, воспринимающий нагрузку до 130 кН, может заканчиваться сверху либо стойкой, либо ростверком, отлитыми над землей в обычной дощатой опалубке. В первом случае совокупность столбов вдоль периметра дома образует столбчатый фундамент, а во втором — столбчато-ленточный.

Между ростверком и грунтом необходимо оставить воздушный зазор в 0,1–0,15 м для компенсации пучения, иначе фундаментный столб зимой может разорвать. Этот же зазор обеспечит минимальный контакт фундамента с мерзлым грунтом и снизит тепловые потери. Говорить о сроках выполнения нулевого цикла, которые зависят от способа организации работ, очень сложно. Однако технология удобна тем, что приостановить процесс позволительно в любой момент (в том числе на зиму) и даже без рекомендуемого нагружения конструкции сверху: из-за расширения подошвы пучинистый грунт не выдавит столб наверх.

При незначительном изменении конструкции арматуры можно создать по этой же технологии сейсмостойкий фундамент. Тогда арматуру берут с резьбой на концах. Нижнюю часть резьбы располагают в расширенной части столба, а верхнюю — над ростверком. После изготовления фундамента и ростверка арматуру растягивают, закрутив верхнюю гайку, после чего грунт вокруг столба на глубину до 1 м заменяют смесью песка и пористого заполнителя (керамзит, шлак). Особенностью такого фундамента является отсутствие традиционной гидроизоляционной прослойки между стеной и ростверком. Это исключает их относительное смещение при сейсмических колебаниях грунта.

Соединение столба с ростверком образует своеобразный упругий шарнир, препятствующий передаче горизонтальных колебаний нижней части столба. Столб будет колебаться относительно упругого шарнира, подминая засыпанную смесь, и упругость арматурных прутков каждый раз будет возвращать ростверк вместе с домом в начальное положение. Подобная сейсмоизолирующая конструкция успешно работает при горизонтальных колебаниях с амплитудой около 10 мм и периодом 0,1–1,5 с, которые вызывают наибольшие разрушения при землетрясениях.

Практические рекомендации

В договоре с проектной организацией следует оговорить ее ответственность за возможные дополнительные расходы, связанные с устранением обнаруженных в процессе строительства неточностей и недоработок в проекте.

При проектировании и строительстве коттеджа силами одной организации этой проблемы не возникнет, причем возможна поэтапная оплата. Этапы могут оплачиваться, например, так: проектно-изыскательские работы, «закрытие» коробки (нулевой цикл, стены под кровлю с заполнением оконных и дверных проемов), внутренние коммуникации и отделка, наружные коммуникации и благоустройство территории.

При рытье траншеи под фундамент экскаватором лучше сделать глубину на 0,1–0,2 м меньше требуемой, а затем зачистить и выровнять дно вручную. Это снизит осадку подошвы фундамента и гарантирует более плотное прилегание ее к грунту.

Работы нулевого цикла принято вести в весенне-летний период, при этом мелкозаглубленный фундамент заливать на промороженное основание нельзя. При минусовых температурах заливку нужно вести непрерывно, с использованием специальных марок бетона, утеплением опалубки и электропрогревом залитого бетона до момента схватывания.

При насыщении грунта почвенными водами в процессе заливки фундамента следует защитить материал подушки от возможного заиливания. Для этого ее обрабатывают по контуру вяжущими материалами или изолируют от проникновения воды полимерной пленкой.

Ненагруженный нулевой цикл зимой будет выталкиваться грунтом более интенсивно, чем при установленной на него коробке коттеджа. Поэтому ее следует смонтировать в тот же год, еще до промерзания земли.

Отмостку лучше в первый год оставить двухслойной — без заливки раствором или укладки асфальта. По степени искривления линии ее касания с фундаментом можно будет в конце весны оценить правильность конструкции нулевого цикла и качество всех выполненных работ.

Теплоизоляция фундамента

Нередки случаи, когда усилий, денег и материалов на гидроизоляцию потрачено много, а в подвале все равно сыро. Виновником может быть конденсат, выпадающий на «холодной» стене из влажного воздуха. Поэтому стены подвала извне надо утеплять, а внутри устраивать вентиляцию. Можно покрыть стены особыми пористыми «теплыми» штукатурками, которые уменьшают конденсацию пара на холодной поверхности. Их получают путем добавления в штукатурный раствор порообразующих добавок или затворяют из готовой смеси.

Для теплоизоляции фундаментов применяются жесткие плиты из экструзионного пенополистирола, а также вспененного (пористого) ППС. Первые работают заодно и в качестве гидроизолятора, а вторые, в паре с геотекстилем, — как дренирующее устройство.

Мнение практиков

Скажем сразу: участок с подобными свойствами подарком судьбы не является. Мало того, что вода станет активно искать малейшую щелочку в основании дома, так еще и деформация частей фундамента будет значительной. Поэтому изолировать требуется весь фундамент. Прежде всего на участке строительства надо откачать воду. На дне выемки выполняется бетонная подготовка. На ней монтируют опалубку для наружных стен фундамента и укладывают гидроизоляционный материал с запасом 500–700 мм по периметру, чтобы потом завести вверх по стене. Чтобы не повредить изоляционный «ковер» при дальнейших работах, его защищают слоем бетона толщиной 30–40 мм. Потом монтируют арматуру, опалубку и отливают основание фундамента, его стены и пол.

После разборки опалубки выполняют вертикальную гидроизоляцию. Сверху оставляют запас 300–500 мм, чтобы сделать горизонтальную отсечку от стен дома. Внизу вертикальную изоляцию сваривают с горизонтальной. Изоляционным материалом в данном случае может служить эластичная полимерно-битумная мембрана Helasta P4 толщиной 4 мм, усиленная полиэфирным волокном.

Все покрываемые поверхности обрабатывают праймером. Мембрана укладывается в два слоя. Горизонтальную гидроизоляцию на стенах защищают панелями и присыпают грунтом. Рабочий цикл длится не менее 7–8 недель, если изоляцию вести по не полностью затвердевшему бетону.

Работа над ошибками

Предположим, дом едва построен, а подвал уже заливает водой. Даже для этого случая существует множество специальных методов и материалов, способных восстановить комфорт.

Вначале о материалах. Здесь нужно отметить, что их деление на строительные и ремонтные условно: в борьбе с протечками и сыростью все средства хороши. В нашем тексте разделение произведено исключительно ради удобства изложения.

В большинстве случаев восстановление внешней гидроизоляции заглубленных частей здания затруднительно из-за невозможности проведения земляных работ. Выход — защита сооружения изнутри. Между обустройством внешней и внутренней гидроизоляции имеется существенная разница. В первом случае напор воды извне прижимает покрытие к основе, во втором — отрывает от нее. Таким образом, для внутренней гидроизоляции не применяются битумные мастики и рулонные покрытия. Здесь уместны материалы на цементной основе, обладающие хорошей адгезией к бетону или кирпичу несущей конструкции.

При внутренних работах используются еще обмазочные, пенетрирующие составы, пластовый дренаж с отводом воды наружу при помощи насоса и т.д.