Устройство полов

Содержание

1. Устройство полов на монолитной основе
2. Устройство полов на балках
3. Устройство полов загородного дома
4. Выбор деревянных балок
5. Заделка деревянных балок
6. Заделка металлических балок
7. Устройство балок на столбах
8. Одинарный дощатый пол
9. Двойной пол
10. Утепленный пол
11. Подпольное пространство
12. Уход за подпольем
13. Уход за подпольем осенью
14. Уход за подпольем весной

Устройство полов на монолитной основе

Поскольку монолитная основа железобетонных перекрытий достаточно стабильна, то ее используют в качестве конструктивной основы пола.

На монолитной основе могут быть устроены полы с любым чистовым покрытием, в том числе с покрытием из керамической плитки, которое не допускает каких-либо деформаций основы.

Чистовые дощатые полы из досок разного вида, а также полы из паркетных досок кладут на лаги, уложенные на монолитную основу. На лаги кладется и деревянная основа (черновой пол) для паркета, паркетных щитов или линолеума.

Линолеум, например на кухне, может быть уложен или непосредственно на само бетонное основание, если оно ровное, или на дополнительную чистовую цементную стяжку. Чистовая цементная стяжка делается также и под полы из керамической плитки в кухне, ванной и туалетных комнатах.

Устройство полов на балках

Балочные конструкции давно и широко используются в строительстве. Они не имеют альтернативы, если у дома рубленые стены, а также если дом сделан на основе сруба из бруса.

Балки междуэтажных перекрытий заделывают (опирают) на стены зданий.

Балки для устройства пола первого этажа могут также заделываться (опираться) на стены здания, а могут и не иметь опоры на конструкцию здания. В последнем случае балки устанавливают на отдельно стоящих опорных столбах.

Балки бывают деревянные и металлические. Металлические балки делают, как правило, в кирпичных или каменных домах. Их изготавливают из профильного проката.

Устройство полов загородного дома

Устройство полов первого этажа в загородном доме зависит от типа строения. Если в загородном доме для полов первого этажа сделано монолитное железобетонное перекрытие, то устройство полов на таком основании может быть сделано аналогично устройству полов многоэтажных домов.

Если загородный дом не имеет монолитного железобетонного основания для пола первого этажа, то устройство полов первого этажа может быть сделано по одному из следующих вариантов:

• на балках, заделанных (опирающихся) на стены здания;
• на балках, не опирающихся на стены здания (на опорных столбах).

Выбор деревянных балок

Балки могут быть как из бревен, так и из бруса. Круглое бревно выдерживает большую нагрузку, чем вытесанный из него брус, но оно менее прочно на изгиб. Самой прочной на изгиб является балка с пропорциями сторон 7:5 на 7 единиц высоты должно быть 5 единиц ширины. Например, при 15 см ширины балка должна быть 21 см в высоту.

Брусья и бревна, используемые для балок, должны быть из отборного материала и не должны иметь дефектов, влияющих на их прочность.

Для выбора сечения балок используется значение общей распределенной нагрузки на один квадратный метр площади пола, которая обычно принимается равной 250–450 кг. Это значение включает в себя и вес самой конструкции перекрытия.

При выборе конструкции дома следует помнить, что оптимальная ширина пролета для деревянных балок составляет 3–4 м. Как видно из таблицы, при ширине балочных пролетов 4–5 м сечение балок резко увеличивается, а перекрытие с таким пролетом становится зыбким.

Если конструкция дома позволяет установку балок с шагом 40–60 см, то для конструкции балочного перекрытия можно применить доски толщиной 5–6 см и шириной 15–18 см, установив их на ребро. Такая конструкция весьма экономична с точки зрения расхода древесины и может быть применена для перекрытий первого и второго этажа, а также для чердачных перекрытий. Ширина пролета таких перекрытий не должна превышать 4 м.

Заделка деревянных балок

Заделка балок в стены бревенчатого дома может быть сделана как в процессе возведения стен, так и после их возведения. Лучше заделку балок сделать в ходе установки сруба. Установка балок в собранный сруб — более трудоемкая задача.

Если сруб дома стоит на непрерывном цоколе (ленточный фундамент), который надежно поддерживает первый ряд сруба по всему периметру, то врубка балок делается между первым и вторым венцами (рядами бревен) сруба.

Установка сруба на ленточный фундамент и заделка балок между первым и вторым венцом не приводит к увеличению подпольного пространства и дает теплое подполье.

Если сруб дома стоит на столбчатом фундаменте, то врубку балок лучше сделать между вторым и третьим венцами.

Это делается для того, чтобы врубкой не был ослаблен первый венец сруба, который при установке на столбчатый фундамент несет на себе наибольшую нагрузку.

Балки перед установкой должны быть хорошо высушены. Чем суше балки, тем больше их прочность и тем меньше они прогнутся под нагрузкой. Рекомендуется балки обработать антисептиком и перед установкой высушить еще раз.

Балки устанавливаются с расстоянием 80–120 см между рядами. Если фундамент столбчатый, то места заделок балок желательно разместить над опорными столбами.

Концы балок, врубаемых в стены сруба, обязательно разделываются — на них делаются шипы, препятствующие каким-либо смещениям балок. Формы шипов при разделке могут быть самой разнообразной формы.

Заделку деревянных балок в каменные, бетонные и кирпичные стены лучше всего делать во время кладки. В кладке выполняют специальные ниши, заделывают балки и только после этого продолжают кладку и делают перекрытия этих ниш.

Длина опорных концов балок должна быть не менее 12–15 см. Концы балок смолят или оборачивают рубероидом, но ни в коем случае не обрабатывают торцы балок.

Вокруг балки ниша заделывается утеплителем. Балки не должны своими торцами доходить до стен на 2–3 см. Между стеной и торцом балки можно положить куски войлока.

Заделка металлических балок

В целях увеличения срока службы, а также при большой ширине пролета и высоких значениях общей распределенной нагрузки вместо деревянных балок устанавливают металлические из двутавра или двух соединенных между собой болтами П-образных профилей — швеллеров.

Концы металлических балок обрабатывают антикоррозионным составом, грунтуют, красят или смолят и устанавливают так же, как деревянные. Торцы металлических балок не должны упираться в стенки ниш, зазор должен быть 2–3 см. В данном случае это условие еще более жестко, чем для деревянных балок. Несоблюдение зазора может привести к разрушению кладки в области ниш. Проемы ниш вокруг балок заделывают раствором.

Устройство балок на столбах

Полы на опорных столбах делаются в тех случаях, когда в конструкцию стен здания не заложены балки. Полы в этом случае не связаны со стенами, и поэтому их иногда называют «плавающими».

Перед установкой столбов производится выемка естественного грунта из подполья глубиной на 40–50 см, и его засыпают песком, гравием или щебенкой.

Засыпку для уплотнения несколько раз проливают водой и тщательно уплотняют.

Уровень подпольной засыпки должен быть не менее чем на 15–20 см выше уровня грунта вокруг дома.

Установку опорных столбов начинают с их установки по периметру дома. Все столбы выверяют по уровню. Затем устанавливают столбы и внутри дома с шагом 70–100 см один от другого. Шаг между столбами выбирают в зависимости от конструктивного решения пола.

При установке столбов внутри дома постоянно контролируется соблюдение уровня между всеми столбами.

Иногда не устанавливают опорные столбы внутри дома, а ставят их только по периметру дома. Тогда сечения балок должны соответствовать ширине пролета между столбами.

Чем выше опорные столбы, тем больше должна быть их устойчивость, тем большим должно быть их сечение.

При высоте кирпичного столбика до 250 мм его рекомендуется класть «в полтора» или «в два кирпича», при больших высотах «в два кирпича». Если столбы бетонные, то их делают со сторонами столбика 400 × 400, 450 × 450 или 500 × 500 мм.

Поверх столбов кладут 2–3 слоя гидроизоляции из рубероида и укладывают балки. Балки должны плотно лежать на столбах. Для плотного прилегания балок к столбам, а также для их установки по уровню, применяют деревянные клинья и прокладки. После установки балок положение клиньев и прокладок фиксируют гвоздями.

Рекомендуется применять балки из целых отрезков бревен или брусьев. Стыки балок, если не удается сделать балки целиковыми, допускается размещать только на столбах.

Полы на опорных столбах нежелательно делать в домах с сезонным проживанием. При отсутствии отопления в зимнее время грунт под полом промерзает, что приводит к неравномерному смещению столбов даже на непучинистых грунтах. Одна из мер по защите от такого смещения — максимально возможный подъем уровня подсыпки и использование для ее верхнего слоя крупнофракционных материалов — щебенки или гравия.

Одинарный дощатый пол

Для легких летних домиков делают простейшие одинарные полы. Для получения более теплых помещений делают двойные полы и теплые полы — двойные полы с утеплителем.

Полы стелят на балки или лаги. Необходимость укладки на балки лаг — деревянных брусков сечением 5 × 5 или 6 × 6 см — определяется толщиной половых досок. Так, шпунтованные доски толщиной 2,8 см допускают расстояние между осями балок не более 50 см. При толщине 3,8 см это расстояние увеличивается до 60 см.

Если сделана заделка балок в стены, то практически во всех случаях из-за большого расстояния между балками поверх них приходится укладывать лаги.

Если балки устраиваются на опорных столбах, то шаг между ними можно выбрать из следующих рекомендаций — для балок сечение 10 × 10 см рекомендуется расстояние между опорными столбами до 80 см, для балок сечением 12 × 12 см — расстояние между столбами до 100 см.

Первый вариант решения

Имеется материал: балки с сечением 12 × 12 см и шпунтованные доски толщиной 3,8 см.

Тогда: шаг установки столбов под балками — 1 м; шаг между рядами балок (шаг рядами столбов) — 60 см.

Устанавливаются опорные столбы и поверх полученной балочной конструкции делают настилку половых досок. Этот вариант требует более частой установки опорных столбов.

Второй вариант решения

Для тех же условий по наличию материала принимаем одинаковый шаг между столбами под балками, а также и между рядами балок равным 1 м. Этот вариант требует укладки поверх балок лаг. Расстояние между рядами лаг определяется толщиной доски, в данном случае для досок толщиной 3,8 см расстояние между рядами лаг будет 60 см.

Следует отметить, что в этом случае направление укладки половых досок изменится на 90°.

Поверх дощатого пола можно выполнить настилку линолеума.

Двойной пол

Многие застройщики стремятся сделать более теплые полы. Для этого по нижней стороне балок набивают черепные бруски и на них укладывают настил чернового пола.

Для чернового пола используют доски толщиной от 1,5 до 5 см. Часто для чернового пола применяют горбыль и доски пониженной сортности, но только хвойных пород.

Доски следует плотно подогнать друг к другу. Идеальным материалом для чернового пола являются шпунтованные доски. Доски необходимо обработать антисептиком.

Черновой настил можно покрыть листовым утеплителем. При его отсутствии — слоем из смеси глины и опилок толщиной 3–5 см. Для этого глину размачивают в воде и добавляют опилки. Настилку досок ведут только после полного высыхания смеси.

Возможно также выполнение насыпного утепления, например, керамзитной засыпки с толщиной слоя 4–8 см. При этом следует учитывать нагрузку насыпки на черновой слой и доски.

Утепленный пол

Часто застройщики хотят получить еще более теплый пол. Для этого внутренняя полость двойного пола заполняется толстым слоем теплоизоляции.

Наряду с большим числом современных теплоизолирующих материалов, выполненных в виде ваты или матов, можно указать и несколько традиционных. Среди них — сухая листва и древесные стружки.

Над слоем теплоизоляции всегда должен оставаться зазор не менее 1,5–5 см для свободного движения воздуха в подпольном пространстве.

Как двойным, так и утепленным полам необходима вентиляция подпольного пространства.

Для этого в углах помещений делают отверстия диаметром 5–6 см. Отверстия закрывают декоративными решетками, приподнятыми над уровнем пола для исключения попадания воды.

Другой способ для проветривания подпольного пространства — отверстия делают не в полу, а в плинтусах.

Подпольное пространство

Подпольное пространство загородного дома, чаще называемое подпольем — один из важнейших и наиболее уязвимых элементов загородного дома.

Подполье формирует микроклимат всего первого этажа загородного дома.

Сухое подполье гарантирует наличие комфортной атмосферы во всем доме, и наоборот, влажное подполье создает неуютный и малоприятный микроклимат.

Подполье должно быть сухим и вентилируемым. Для обеспечения вентиляции подполья все типы фундаментов должны иметь те или иные конструктивные решения.

Как правило, это несколько отверстий по периметру цоколя, которые позволяют получить естественную вентиляцию подполья независимо от смены направления ветров.

Сделать вывод о наличии влаги в подполье можно во время первых весенних посещений загородного дома. Если постельное белье, оставленное в доме, во время следующих приездов вы находите влажным, значит, в подполье влага.

Влага в подполье способствует образованию плесени, а впоследствии и грибковых повреждений перекрытия и пола первого этажа.

Ни один из антисептиков не обеспечивает полной и многолетней защиты деревянных материалов в таких условиях.

Ремонт перекрытий первого этажа, а тем более замена окладного венца деревянного дома — весьма трудоемкая задача. Поэтому подполье нуждается в регулярном сезонном наблюдении и уходе, а хорошее состояние подпольного пространства — гарантия долголетия дома или хозяйственной постройки.

Уход за подпольем

Подполье прежде всего нуждается в надежной вентиляции. Для этого все отверстия по периметру цоколя — продухи — в течение всего летнего периода должны быть открыты для свободного движения воздуха.

Не допускается их загромождение какими-либо предметами или перекрытие продухов сорняками.

Если все же есть уверенность в наличии влаги в подполье, то можно применить два решения — временное и постоянное.

Временное решение состоит в подключении на время проживания 2–3 «оконных» вентиляторов, закрепленных на отверстиях продухов, которые после окончания сезона демонтируются. Это решение дает более интенсивный, но не постоянный воздухообмен.

Постоянным решением может быть установка 1–3 вентиляционных коробов, размещаемых на самых обдуваемых сторонах дома или постройки.

Высота такого короба — произвольная, но следует помнить, что чем он выше, тем больше тяга. Сам же короб может быть выполнен из жести или пластиковой трубы, но, независимо от этого, он должен быть надежно защищен от попадания осадков.

Уход за подпольем осенью

Осенью, как только ночные температуры начнут приближаться к 0° С или заходить ниже этой отметки, на все загородные постройки начинается нашествие мышей-полевок.

Это название они получили за то, что весь летний период они проводят «в полевых условиях», а к осени ищут себе более теплое пристанище. Однако если популяции мышей в данный сезон велики, они не оставляют в покое загородные дома и летом.

Массовость такого нашествия зависит от многих факторов и колеблется от сезона к сезону. Часто случается и так, что мыши превратили за зиму в ничто внутренности одного дома и совсем не заходили ни в один из соседних.

Кроме неприятностей, связанных с уничтожением одежды, белья, повреждения отделки дома и мебели, мыши часто приносят неприятные и смертельно опасные болезни.

Один из путей проникновения мышей в добротно построенный дом — через продухи подполья, а затем через перекрытия первого этажа — в жилые помещения.

Тепло, сохраняющееся в подполье даже в период заморозков, делает этот путь для мышей наиболее простым и привлекательным.

Чтобы подполье не было удобным маршрутом для мышиного нашествия, необходимо на продухи устанавливать металлические решетки с ячейкой 5–8 мм.

Сделать решетки можно своими силами, и это не требует наличия особых навыков.

Из жести нарезаются полосы шириной 55–65 мм, на них делается разметка и вырезы. Затем полосы сгибают в U-образный профиль и складывают по углам, вложив внутрь решетку. После придания рамке правильной формы ее постепенно обстукивают молотком. Рамки делают такого размера, чтобы окна решетки соответствовали размеру окна продуха.

Затем решетки устанавливают на все продухи по периметру строения. Для этого достаточно сделать два отверстия под дюбель 5–6 мм. Закрепление с помощью дюбелей и шурупов предпочтительнее, если на зимний период планируется плотное закрытие продухов.

Выполнив закрытие продухов, в доме на несколько недель следует расставить мышеловки. Возможно, что подполье уже было облюбовано мышами и они теперь просто вынуждены искать дорожки в жилые помещения.

Для тех, кто по целому ряду причин не может себе позволить применение обычных мышеловок, можно предложить установку более гуманных устройств. В продаже появились мышеловки в виде пластиковых пеналов, крышки которых захлопываются, когда мышка добирается до приманки.

Несколько дней мышь будет жива в этом пенале, и ее можно будет выпустить в лес, не убивая, и не вмешиваясь в природные процессы.

Расставляя мышеловки и проверяя их в течение нескольких недель, следует убедиться, что дом на зиму остается без столь неприятных и опасных грызунов.

Категорически не рекомендуем применение каких-либо отрав — рано или поздно их наличие отразится на домашних животных, птицах и иной живности.

С наступлением преобладания отрицательных температур подполье теплого дома рекомендуется закрыть наглухо. Этим достигается сохранение тепла, выделяемого из грунта, и существенное уменьшение глубины промерзания грунта, что положительно скажется на зимнем режиме работы фундамента.

Закрытие продухов можно делать несколькими способами — замазывать глиной, устанавливать куски кирпича на глине, но наиболее удобно ставить деревянные пробки. Если принимались меры против мышей и на продухи были установлены решетки, то на место снимаемой решетки устанавливать деревянную пробку нужно немедленно, не оставляя ее ни на минуту без надзора.

Уход за подпольем весной

Очень важно не допустить проникновение воды в подполье в период таяния снега.

Проникновения талой воды в подполье за счет таяния снега, упавшего с крыши дома, через продух в кирпичном цоколе наиболее вероятно, если продухи на зимний период не были закрыты пробками. Опыт показывает, что талая вода может попасть в подполье и в том случае, если продухи были закрыты пробками.

Поэтому в период таяния снега необходимо выехать за город и, если это возможно, сбросить снег с крыши дома. Затем нужно не менее чем на 1,5 м очистить отмостку вокруг дома.

Кроме ликвидации опасности проникновения воды в подполье, удаление сугробов будет способствовать и более равномерному оттаиванию фундамента дома.

С наступлением теплой погоды с преобладанием плюсовых температур нужно вынуть из продухов пробки, если они были установлены на зиму.

Если все-таки в подполье обнаружена влага — установите на отверстия продухов два-три оконных вентилятора так, чтобы они работали на вытяжку воздуха. Не следует жалеть время и средства для борьбы с влагой в подполье.

Не допускайте застоя влаги в подполье и появления плесени.